Il nome mette fuori strada. «Veltliner» richiama la Valtellina — Veltlin, in tedesco — ma l'origine del nome resta incerta, e gli altri Veltliner, il Roter e il Frühroter, non gli sono nemmeno imparentati. Il resto, invece, è chiarissimo: il Grüner Veltliner occupa quasi un terzo dei vigneti austriaci, è nato da un incrocio naturale del Traminer — il Savagnin — con una vite ritrovata in Burgenland, e nel calice si riconosce da un tratto solo — quel pepe bianco che apre il naso e torna nel finale.The name is misleading. “Veltliner” recalls Valtellina — Veltlin in German — yet the origin of the name remains uncertain, and the other Veltliners, Roter and Frühroter, are not even related to it. Everything else is clear enough: Grüner Veltliner covers almost a third of Austria's vineyards, was born of a natural crossing between Traminer — the Savagnin — and a vine rediscovered in Burgenland, and in the glass it is recognisable by one trait alone — the white pepper that opens the nose and returns on the finish.
Il carattereThe character
Dove cresceWhere it grows
L'Austria è la sua casa: quasi 14.300 ettari, il 32,3% della superficie viticola del Paese — nessun altro vitigno le si avvicina. Il grosso sta in Bassa Austria. Nel Weinviertel, l'altopiano a nord di Vienna, se ne contano oltre 7.000 ettari: metà dello stock austriaco e quasi metà di quello mondiale. Poi ci sono le valli del Danubio — Wachau, Kremstal, Kamptal — e ancora Traisental e Wagram, dove divide la scena con il Riesling. Oltre confine lo si ritrova in Repubblica Ceca. In Italia, invece, il Grüner Veltliner ha un solo indirizzo vero, e piccolissimo: la Valle Isarco, in Alto Adige, dove copre appena 27 ettari — lo 0,5% del vigneto altoatesino — su suoli ghiaiosi, nelle posizioni calde fra i 500 e i 650 metri, e fino ai 700 nella conca di Bressanone, accanto a Sylvaner e Kerner. Poco, ma abbastanza per bianchi nervosi e agrumati che somigliano ai cugini austriaci.Austria is its home: almost 14,300 hectares, 32.3% of the country's vineyard area — no other variety comes close. Most of it lies in Lower Austria. In the Weinviertel, the plateau north of Vienna, there are more than 7,000 hectares: half of Austria's holding and nearly half of the world's. Then come the Danube valleys — Wachau, Kremstal, Kamptal — and Traisental and Wagram, where it shares the stage with Riesling. Across the border it is grown in the Czech Republic. In Italy, on the other hand, Grüner Veltliner has just one real address, and a tiny one: the Isarco Valley, in Alto Adige, where it covers a mere 27 hectares — 0.5% of the South Tyrolean vineyard — on gravelly soils, in warm sites between 500 and 650 metres, and up to 700 in the Bressanone basin, alongside Sylvaner and Kerner. Not much, but enough for nervy, citrussy whites that look like their Austrian cousins.
Sulle terrazze di gneiss e granito che scendono sul Danubio, sostenute da muretti a secco, il Grüner Veltliner smette di essere un bianco quotidiano. La roccia primaria trattiene poca acqua e le notti fredde che scendono dal bosco tengono viva l'acidità: ne escono vini di corpo pieno ma tesi, attraversati dal pepe fino in fondo, che reggono decenni di bottiglia. Molte case dichiarano peso e maturità del vino con le tre categorie della Vinea Wachau — Steinfeder, Federspiel, Smaragd —, che convivono con la piramide della denominazione (Gebietswein, Ortswein, Riedenwein) senza sostituirla.On the gneiss and granite terraces dropping to the Danube, held up by dry-stone walls, Grüner Veltliner stops being an everyday white. The primary rock holds little water and the cold nights coming down from the woods keep the acidity alive: the wines are full-bodied yet taut, with pepper running right through them, and they last for decades in bottle. Many houses still declare the weight and ripeness of their wine with the three Vinea Wachau categories — Steinfeder, Federspiel, Smaragd — which sit alongside the appellation's own pyramid (Gebietswein, Ortswein, Riedenwein) without replacing it.
Le denominazioniThe denominations
In cantina · gli stiliIn the cellar · the styles
A tavolaAt the table
Gli asparagi, che mettono in difficoltà quasi tutti i vini, con il Grüner Veltliner vanno d'accordo: la freschezza e la vena speziata accompagnano il sapore vegetale senza coprirlo. Per lo stesso motivo funziona con le verdure di primavera, i carciofi appena scottati e le insalate di erbe. Sulla cotoletta impanata — il classico viennese — è l'acidità a fare il lavoro: pulisce la bocca dal fritto e invita al boccone successivo. Con il pesce di fiume e con i piatti asiatici appena speziati sono i vini di vigna, più caldi e di corpo, a tenere meglio il passo.Asparagus, which defeats almost every wine, gets along with Grüner Veltliner: the freshness and the spicy streak accompany the green flavour without covering it. For the same reason it works with spring vegetables, lightly blanched artichokes and herb salads. On a breaded veal escalope — the Viennese classic — the acidity does the work: it cleans the palate of the frying and invites the next mouthful. With river fish and lightly spiced Asian dishes it is the single-vineyard wines, warmer and fuller, that keep up best.
Si chiama ancheAlso known as
CuriositàDid you know
Per anni la metà del pedigree del Grüner Veltliner è rimasta un buco. Nel 2000 uno studioso locale, Michael Leberl, ritrovò a St. Georgen, vicino a Eisenstadt, un ceppo di vite molto vecchio, di cui in paese si parlava soltanto; le analisi del DNA condotte a Klosterneuburg da Ferdinand Regner dimostrarono che era proprio quello il genitore mancante — Traminer per un lato, St. Georgen per l'altro. Nel febbraio del 2011 la vite madre è stata gravemente danneggiata da un atto vandalico, e nello stesso anno è stata dichiarata monumento naturale.
Anche il pepe è più di una suggestione: è il rotundone, la stessa molecola del pepe nero. Nelle uve di Grüner Veltliner ne è stato misurato fino a 1,91 microgrammi per chilo — più che nel Syrah —, quasi tutto concentrato nella buccia; in bottiglia, però, ne arriva solo una piccola parte. Il nome, infine, è recente: «Grüner Veltliner» compare solo nella seconda metà dell'Ottocento, prima l'uva si chiamava Grüner Muskateller.For years, half of Grüner Veltliner's pedigree was a blank. In 2000 a local historian, Michael Leberl, found an ancient vine at St. Georgen near Eisenstadt that the village only remembered in stories; DNA analysis carried out at Klosterneuburg by Ferdinand Regner showed it was the missing parent — Traminer on one side, St. Georgen on the other. In February 2011 the mother vine was badly damaged by vandals, and that same year it was declared a natural monument.
The pepper, too, is more than an impression: it is rotundone, the very molecule of black pepper. Up to 1.91 micrograms per kilo have been measured in Grüner Veltliner grapes — more than in Syrah — almost all of it in the skins; only a small part of it, however, makes it into the bottle. The name, finally, is recent: “Grüner Veltliner” appears only in the second half of the nineteenth century — before that, the grape was called Grüner Muskateller.
Superfici, denominazioni e regole citate vengono dagli enti ufficiali (Österreich Wein, disciplinare della DOC Alto Adige); il profilo descrive il carattere tipico del vitigno, non una singola annata.Vineyard areas, appellations and rules cited here come from official bodies (Österreich Wein, the Alto Adige DOC production rules); the profile describes the typical character of the variety, not a single vintage.