A Podnanos, dove la Valle del Vipava si stringe sotto la parete del Nanos, c'è una cantina che porta il nome del vento. Burja, in sloveno, è la bora: quella che scavalca l'altopiano, piega i pioppi e chiude le strade. Primož Lavrenčič ha sette ettari di vigna, cinque parcelle e un'idea semplice — fare i vini della sua valle con le uve della sua valle. La prima annata imbottigliata con questo nome è la 2009.At Podnanos, where the Vipava Valley narrows under the wall of Mount Nanos, there is a winery named after the wind. Burja, in Slovene, is the bora: the one that pours over the plateau, bends the poplars and closes the roads. Primož Lavrenčič farms seven hectares of vines in five plots, with one simple idea — to make the wines of his valley from the grapes of his valley. The first vintage bottled under this name was 2009.
Un vento che chiude le stradeA wind that shuts the roads
La burja non è folklore. È un vento di caduta: l'aria fredda dell'entroterra scavalca l'altopiano di Trnovo e precipita nella valle, dove resta violenta in uno strato sottile vicino al suolo. Lo descrive così il servizio meteorologico sloveno nel suo rapporto sulla burja del 1° e 2 marzo 2011. In quei due giorni gli anemometri hanno registrato raffiche di 114 km/h a Dolenje, in mezzo alla valle, e di 120 km/h a Otlica, sul bordo dell'altopiano; l'anno prima, sempre a Dolenje, 133 km/h. Sono numeri prudenti, e a dirlo è l'agenzia stessa: le sue stazioni stanno dentro i paesi, riparate da case e alberi, e non misurano il vento che si scatena sulle creste esposte. Intanto la strada fra Podnanos e Ajdovščina restava chiusa e il porto di Capodistria sospendeva le operazioni.
In vigna il vento fa due cose opposte. Asciuga i grappoli dopo la pioggia e tiene bassa la pressione delle malattie della vite: è una delle ragioni per cui qui il biologico è praticabile, e infatti le cantine certificate sono parecchie. Ma in primavera spezza i germogli, obbliga a pali e fili più solidi e d'estate porta via l'umidità dal terreno. Non è un vantaggio da vendere in etichetta: è una condizione con cui fare i conti ogni anno.The burja is not folklore. It is a downslope wind: cold inland air pours over the Trnovo plateau and drops into the valley, where it stays violent in a thin layer close to the ground. That is how the Slovenian weather service describes it in its report on the burja of 1–2 March 2011. Over those two days the anemometers recorded gusts of 114 km/h at Dolenje, in the middle of the valley, and 120 km/h at Otlica, on the rim of the plateau; the year before, again at Dolenje, 133 km/h. These are cautious figures, and the agency says so itself: its stations sit inside villages, sheltered by houses and trees, and do not measure the wind that breaks loose on the exposed ridges. Meanwhile the road between Podnanos and Ajdovščina stayed closed and the port of Koper suspended operations.
In the vineyard the wind does two opposite things. It dries the bunches after rain and keeps disease pressure low: it is one of the reasons organic farming is workable here, and indeed certified estates are numerous. But in spring it snaps the young shoots, it forces growers to use sturdier posts and wires, and in summer it pulls the moisture out of the soil. It is not an advantage to sell on a label: it is a condition to reckon with, every year.
Chi ha dato il nome alla cantinaThe man who named the winery
I Lavrenčič sono in valle dal 1499, racconta la cantina stessa, e la casa di famiglia a Podraga si chiama Sutor: lì il padre Edvard e i due figli hanno lavorato insieme per anni, e Sutor è oggi del fratello di Primož, Mitja. Primož, agronomo, si è messo in proprio in una cantina nuova nella valletta del Pasji rep, sopra Orehovica, con un nome preso in prestito dal vento.
Le vigne sono cinque, in tutto poco più di sette ettari, fra i 160 e i 280 metri: Ravno brdo, Stranice e Zadomajc attorno a Podraga, Golavna e Ostri vrh sopra Orehovica. Le più vecchie sono a Stranice, dove i ceppi hanno passato i sessant'anni. Le schede tecniche della casa dichiarano coltivazione biologica certificata e conversione alla biodinamica (Demeter): sono due cose diverse, ed è giusto tenerle distinte. In cantina il resto viene di conseguenza — fermentazioni spontanee, niente lieviti selezionati, nessuna filtrazione, solforosa ridotta al minimo.The Lavrenčič family has been in the valley since 1499, as the winery itself recounts, and the family home at Podraga is called Sutor: there Edvard, the father, and his two sons worked side by side for years, and Sutor belongs today to Primož's brother Mitja. Primož, an agronomist by training, set out on his own with a new cellar in the little Pasji rep valley above Orehovica, under a name borrowed from the wind.
There are five vineyards, just over seven hectares in all, between 160 and 280 metres: Ravno brdo, Stranice and Zadomajc around Podraga, Golavna and Ostri vrh above Orehovica. The oldest are at Stranice, where the vines are past sixty years of age. The estate's technical sheets declare certified organic farming and conversion to biodynamics (Demeter): two different things, and worth keeping apart. In the cellar the rest follows — spontaneous fermentations, no selected yeasts, no filtration, sulphur kept to a minimum.
Il flysch e il bianco che si chiama VipavecFlysch, and the white called Vipavec
Sotto le vigne c'è il flysch: un'alternanza di marne, arenarie, brecce e conglomerati depositata in mare nell'Eocene, oltre cinquanta milioni di anni fa, ricca di carbonato di calcio e piena di fossili microscopici. Dove prevale la marna il suolo è pesante e trattiene l'acqua più a lungo; a Golavna, su un'arenaria più dura, è sottile e si asciuga in fretta. È il motivo per cui le stesse uve, a due chilometri di distanza, danno vini diversi.
Il bianco di casa è un uvaggio di campo — vitigni diversi piantati mescolati nella stessa vigna e raccolti insieme — nella forma antica del bianco della valle, il Vipavec: Malvasia istriana, Rebula (la Ribolla Gialla), Laški rizling e un saldo di altre varietà, in proporzioni che cambiano con l'annata. Fermenta con i lieviti dell'uva, passa qualche giorno sulle bucce, matura in cemento e in botti grandi ed esce senza filtrazione. Accanto c'è lo Zelen, uva bianca che si trova solo in questa valle, dalla vigna di Golavna: viene proprio dal Pasji rep, il rivo attorno al quale il vitigno è nato. E c'è il Pinot Nero, la varietà venuta da fuori, che il padrone di casa dichiara come il suo tributo alla Borgogna.Under the vines lies flysch: alternating marlstone, sandstone, breccia and conglomerate laid down in the sea during the Eocene, over fifty million years ago, rich in calcium carbonate and full of microscopic fossils. Where marlstone prevails the soil is heavy and holds water longer; at Golavna, on a harder sandstone, it is thin and dries quickly. That is why the same grapes, two kilometres apart, give different wines.
The house white is a field blend — different varieties planted intermingled in the same vineyard and picked together — in the old form of the valley's white, the Vipavec: Istrian Malvasia, Rebula (Ribolla Gialla), Laški rizling and a balance of other varieties, in proportions that shift with the vintage. It ferments on its own grape yeasts, spends a few days on the skins, matures in concrete and large barrels and is bottled unfiltered. Beside it stands Zelen, a white grape found only in this valley, from the Golavna vineyard: it comes from the Pasji rep itself, the stream around which the variety was born. And there is Pinot Noir, the variety that came from elsewhere, which the owner openly calls his tribute to Burgundy.
Cosa cambia il vento nel bicchiereWhat the wind changes in the glass
Poco, e non nel modo in cui di solito si racconta. La burja non passa nel calice: agisce prima, sulla salute dell'uva e sui tempi della vendemmia, che qui si allunga dai primi di settembre per il Pinot Nero alla terza settimana per il bianco di casa, fino ai primi di ottobre per lo Zelen. Il carattere ricorrente dei vini di casa — non la degustazione di una singola annata — è quello dei bianchi con qualche giorno di macerazione: colore giallo dorato, naso che non si concede al primo passaggio e si apre nel bicchiere, bocca secca, di corpo, fresca e sapida, con un finale lungo e asciutto. Il rosso di Pinot Nero ha colore scarico, tannino fine e acidità viva.
A tavola: il bianco di casa sta bene con il prosciutto crudo di queste valli e con i formaggi di malga, dove la freschezza pulisce il boccone grasso; lo Zelen accompagna la trota e le verdure di primavera; il Pinot Nero, servito fresco, il pollame arrosto.Little, and not in the way it is usually told. The burja does not pass into the glass: it acts earlier, on the health of the grapes and on the timing of the harvest, which here stretches from early September for the Pinot Noir to the third week for the house white, and into the first days of October for Zelen. The recurring character of the house wines — not the tasting of any single vintage — is that of whites given a few days on the skins: golden yellow, a nose that does not give itself away at first pass and opens up in the glass, a dry palate, full-bodied, fresh and savoury, with a long, dry finish. The Pinot Noir is pale in colour, with fine tannins and lively acidity.
At the table: the house white sits well with the air-dried ham of these valleys and with mountain cheeses, its freshness cutting through the rich mouthful; Zelen goes with trout and spring vegetables; the Pinot Noir, served cool, with roast poultry.
La valle attornoThe valley around
La Vipavska dolina — Valle del Vipava, il Vipacco per chi la guarda da ovest — è uno dei nove distretti vinicoli sloveni e conta circa 2.100 ettari di vigna dentro la regione della Primorska, secondo i dati del governo sloveno. È la valle con più varietà autoctone del paese: otto, secondo il portale turistico ufficiale, fra cui lo Zelen, la Pinela e la Klarnica; a descriverle per primo, nel 1844, fu il parroco Matija Vertovec, in un manuale di viticoltura scritto per i contadini sloveni. Il rosso più diffuso, oggi, è il Merlot.
Il confine è a un passo: di là c'è il Collio, con lo stesso flysch, gli stessi bianchi e un'altra bandiera. La Valle del Vipava è la parte slovena della stessa storia — e ha in più un vento che le ha dato il nome di una cantina.The Vipavska dolina — Vipava Valley, Vipacco to those looking at it from the west — is one of Slovenia's nine wine districts and counts around 2,100 hectares of vineyard within the Primorska region, according to Slovenian government figures. It is the valley with the most native varieties in the country: eight, says the official tourist portal, among them Zelen, Pinela and Klarnica; the first to describe them, in 1844, was the priest Matija Vertovec, in a viticulture handbook written for Slovene farmers. The most widely planted red today is Merlot.
The border is a step away: on the other side lies Collio, with the same flysch, the same whites and a different flag. The Vipava Valley is the Slovenian half of the same story — with, on top, a wind that has given its name to a winery.
Il profilo dei vini descrive il carattere ricorrente della casa, non la degustazione di una singola annata: l'uvaggio di campo cambia proporzioni da un anno all'altro. Superfici, vigne, uvaggi e pratiche di cantina sono quelli dichiarati dal produttore sulle proprie schede tecniche; i dati sul vento vengono dal rapporto dell'agenzia meteorologica slovena, quelli sul distretto dal governo sloveno.The wine profile describes the recurring character of the house, not the tasting of a single vintage: the field blend shifts its proportions from year to year. Hectares, vineyards, blends and cellar practices are those declared by the producer on its own technical sheets; the wind figures come from the Slovenian weather service report, the district figures from the Slovenian government.