A nord di Lione, fra la Saona e i monti, il Gamay fa un rosso che si beve fresco: frutta rossa, tannino leggero, sorso agile. Dietro la fama del nouveau c'è una denominazione da bere a tavola, riconosciuta nel 1937, che nei comuni del nord e nei dieci cru cambia passo.North of Lyon, between the Saône and the hills, Gamay makes a red you drink chilled: red fruit, light tannin, an agile mouthful. Behind the fame of the nouveau lies an appellation made for the table, recognised in 1937, which changes gear in the northern villages and the ten crus.
La denominazioneThe appellation · dal disciplinare· from the production code
Il profiloThe profile
La storia nel bicchiereThe story in the glass
Il vigneto del Beaujolais comincia dove finisce la Borgogna e scende verso Lione, sulle colline comprese fra la Saona a est e i Monti del Beaujolais a ovest. Il disciplinare lo distribuisce su decine di comuni del nord del dipartimento del Rodano e su una fascia meridionale della Saona e Loira: un nastro di pendii mai altissimi, dove il bosco si alterna alle vigne. Il suolo cambia strada facendo, ed è la ragione per cui una sola denominazione dà vini così diversi. A sud, intorno alle case di calcare dorato che danno il nome alla zona delle Pierres Dorées, dominano terreni argillo-calcarei, che trattengono l'acqua e danno vini rotondi, pronti presto. Salendo a nord compaiono graniti e scisti, sabbiosi e drenanti: qui il Gamay dà vini meno polposi, più profumati e tesi, e non a caso è là che stanno i dieci cru. Il vitigno è uno solo, ed è di casa. Il gamay noir à jus blanc — nome che dice già molto: buccia scura, succo bianco — è il vitigno principale dei rossi e dei rosati; gli altri vitigni ammessi — aligoté, chardonnay, melon, pinot grigio e pinot nero — restano piante sparse fra i filari, retaggio delle vigne di una volta, e non superano il quindici per cento della parcella. Nei bianchi, invece, si vinifica il solo chardonnay. Il Gamay matura presto, porta grappoli compatti e dà vini di colore acceso e di tannino gentile: la sua misura non è la potenza, è il profumo. La mano dell'uomo, qui, si vede soprattutto in cantina. La vinificazione tradizionale del Beaujolais lavora a grappolo intero, con una macerazione semicarbonica breve che estrae colore e frutto senza indurire il vino: è la tecnica che ha reso possibile il primeur, in commercio dal terzo giovedì di novembre, e che ha dato alla denominazione insieme la sua fortuna commerciale e la fama di vino da consumare in fretta. La denominazione, però, è una scala. C'è il Beaujolais che copre tutta l'area; ci sono i comuni del nord che possono aggiungere in etichetta la menzione «Villages», con rese più basse e un grado minimo più alto; c'è la possibilità, per alcuni paesi, di scrivere il proprio nome accanto a quello della denominazione, come fanno Lantignié o Lancié; e ci sono i dieci cru — Brouilly, Chénas, Chiroubles, Côte de Brouilly, Fleurie, Juliénas, Morgon, Moulin-à-Vent, Régnié, Saint-Amour — che sono denominazioni autonome: in etichetta portano il nome del cru, da solo o con l'aggiunta «cru du Beaujolais». Chi conosce solo il nouveau si ferma al primo gradino. A Lione questo vino è sempre stato di casa: scendeva lungo la Saona verso i bouchon, le trattorie tipiche della città, e ancora oggi accompagna il loro repertorio di salumi e piatti tradizionali. Ed è così che si capisce: non un rosso da meditazione, ma un vino da bere a tavola, servito fresco, mentre si mangia.The Beaujolais vineyard begins where Burgundy ends and runs down towards Lyon, on the hills between the Saône to the east and the Beaujolais mountains to the west. The specification spreads it across dozens of communes in the north of the Rhône department and a southern strip of Saône-et-Loire: a ribbon of never very high slopes, where woodland alternates with vines. The soil changes along the way, which is why a single appellation gives such different wines. In the south, around the golden limestone houses that give the Pierres Dorées area its name, clay-limestone soils dominate: they hold water and give rounder wines, ready early. Further north come granite and schist, sandy and free-draining: here Gamay gives less fleshy wines, more scented and taut, and it is no coincidence that the ten crus lie there. There is only one grape, and it is at home. Gamay noir à jus blanc — a name that says a lot: dark skin, white juice — is the main variety for reds and rosés; the other permitted grapes — aligoté, chardonnay, melon, pinot gris and pinot noir — remain scattered vines among the rows, a legacy of the old vineyards, and never exceed fifteen per cent of the plot. In the whites, by contrast, chardonnay alone is used. Gamay ripens early, carries compact bunches and gives wines of bright colour and gentle tannin: its measure is not power, it is perfume. The human hand, here, shows above all in the cellar. Traditional Beaujolais winemaking works with whole bunches and a short semi-carbonic maceration that draws out colour and fruit without hardening the wine: this is the technique that made the primeur possible, on sale from the third Thursday of November, and that gave the appellation both its commercial fortune and its reputation as a wine to drink in a hurry. The appellation, though, is a ladder. There is the Beaujolais that covers the whole area; there are the northern communes that may add the 'Villages' mention on the label, with lower yields and a higher minimum alcohol; there is the option, for some villages, of writing their own name next to the appellation, as Lantignié and Lancié do; and there are the ten crus — Brouilly, Chénas, Chiroubles, Côte de Brouilly, Fleurie, Juliénas, Morgon, Moulin-à-Vent, Régnié, Saint-Amour — which are appellations in their own right: the label carries the cru name, alone or followed by 'cru du Beaujolais'. Anyone who knows only the nouveau stops at the first rung. In Lyon this wine has always been at home: it came down the Saône to the bouchons, the city's traditional bistros, and it still accompanies their repertoire of charcuterie and home cooking. And that is how you understand it: not a red for contemplation, but a wine for the table, served cool, drunk while you eat.
A tavolaAt the table
Acidità viva, tannino leggero e poco alcol: il Beaujolais sta bene con i piatti di tutti i giorni, saporiti ma non troppo strutturati, e va servito fresco perché la sua freschezza resti il punto forte.Lively acidity, light tannin and moderate alcohol: Beaujolais goes with everyday dishes, tasty but not too heavy, and should be served chilled so that its freshness stays the point.
- Salumi e prosciutto crudo — l'acidità pulisce la bocca fetta dopo fettaCharcuterie and cured ham — the acidity cleans the palate slice after slice
- Pollo arrosto con le patate — il tannino leggero non copre la carne biancaRoast chicken with potatoes — the light tannin does not cover the white meat
- Salsiccia alla griglia con lenticchie — la freschezza alleggerisce un piatto sostanziosoGrilled sausage with lentils — the freshness lightens a hearty dish
- Formaggi di capra freschi — il sorso agile accompagna il gusto delicato senza sovrastarloFresh goat's cheeses — the agile mouthful accompanies the delicate flavour without overwhelming it
Il verdettoThe verdict
Un rosso che in tavola dà molto: profumo di frutta rossa, sorso agile, e quella freschezza che lo rende adatto anche ai mesi caldi, servito appena freddo. Nei «Villages» e nei cru il Gamay dà vini più strutturati, che possono aspettare qualche anno in bottiglia senza perdere il tratto riconoscibile. Da aprire su una tavola di salumi o su un pollo arrosto, senza cerimonie.A red that gives a lot at the table: red-fruit perfume, an agile mouthful, and the freshness that makes it work even in the warm months, served lightly chilled. In the 'Villages' and the crus, Gamay gives more structured wines that can wait a few years in bottle without losing their recognisable character. Open it with a board of charcuterie or a roast chicken, with no ceremony.
Profilo tipico e ricorrente della denominazione, non la degustazione di una singola annata o di un singolo produttore: fra il sud argilloso e i graniti del nord, e fra Beaujolais, «Villages» e cru, gli stili cambiano sensibilmente.Typical, recurring profile of the appellation, not the tasting of a single vintage or producer: between the clay soils of the south and the granite of the north, and between Beaujolais, 'Villages' and the crus, styles vary noticeably.